Строительство ленточного фундамента ничем не отличается от принятой технологии, возводите ли Вы своими руками либо нанимаете мастеров, чёткий алгоритм действий соблюдать придётся. Разработка уже достаточно старая и хорошо закоренелая. Проблем, если умеете обращаться с различными материалами и инструментами, возникнуть не должно. С чего же начинается стройка?

Размечаем местность земельного участка

Лента — очень старенькый и самый распространенный тип несущих оснований.

Разметка участка – исходный этап возведения несущей конструкции любого типа. Чтоб заложить основу, надо знать не только набор определённых правил, но и верно представлять, куда её поместить.

Принципиально соблюсти размеры ленточного фундамента, которые полностью стандартны и, в зависимости от проекта, изменяются в большую или меньшую сторону. К примеру, ширина основы сооружения может составлять 35-40 см.

На грунт переносится периметральная часть грядущего строения. Когда это выполнено, в угловых участках инсталлируются арматурные прутки.

Необходимо также проверить, соответствуют ли углы прямым. Пользуйтесь такими инструментами, как угломер либо специальная рулетка лазерного типа. Никто не мешает произвести расчёты дедовскими методами – обычными замерами по диагонали.

Углы проверили, берём шнур или леску, цепляем на армирующие изделия. Получаем внешнюю разметку. Аналогичным образом делаем внутреннюю. Только на этот раз нужно принять во внимание отступ в размере 40 см.

До этого чем приступить к дальнейшим работам, нужно постараться выявить все возможные перепады земляного участка. Цель – отыскать точку, располагающуюся ниже других. Впоследствии с данной отметки роются траншеи. Перепады исключаются.

Начинаем работать либо создание фундаментной ямы

Глубина заложения ленточного фундамента может приравниваться 40 см, что, впрочем, не является конечной величиной. Бывают основы, заложенные глубже. Но мы для примера взяли конкретно столько. Копая траншеи, следите, чтобы днище, оставалось ровненьким. Стремитесь к минимальным отклонениям водяного уровня. Гласить тут больше особо не о чем. Двигаемся далее.

Обустраиваем песочную подушку и изготавливаем опалубку

Фундаментная яма готова? Отлично! Сейчас пора засыпать подушку из песка. Предназначение – смягчение с последующим перераспределением нагрузок, оказываемых на несущую конструкцию. Лучшая толщина – 15 см. Помните о ровненькой поверхности песчаного слоя.

Опять пользуйтесь водяным уровнем, который продаётся практически в любом строительном магазине. Песок засыпан, утрамбуйте материал по максимуму, смачивая для увеличения эффективности.

Чтобы установка ленточного фундамента не вызывал существенных проблем, есть смысл применить опалубочную систему.

Опалубка даст бетонной смеси требуемую проектом форму и позволит уменьшить время проведения мероприятий. Подобную конструкцию реально сделать из различных материалов, что подвернутся под руку. Подходят обрезки фанеры либо доски.

Что касается производства опалубки, мероприятие допускается производить прямо на земляном участке. Единственное что, необходимо выбрать ровненькую площадь. Сбивание осуществляйте с внутренней части. Гвозди, напротив, вбивайте с внешней. Благодаря этому опалубочная конструкция выйдет ровненькой, а разбор не вызовет особых заморочек.

Опалубку надо делать выше уровня заливки раствора. Последний нужно чётко зафиксировать. Устанавливаем какую-нибудь метку, берём леску и натягиваем по всей периметральной части системы.

Усиливаем основание за счёт армирующих частей

На данном этапе строительства ленточного фундамента своими руками закладываем днище кирпичными изделиями. Это пригодится для монтажа армирующих элементов. Затем берём пруты и вязальную проволочку. Создаём усилительный каркас, ячейки которого должны быть равны 33×35 см.

Кладём конструкцию на дно сверху кирпичей.

Если соединить арматуру сваркой, каркас растеряет некоторую гибкость. Поэтому лучше занимайтесь вязкой без использования специального сварочного оборудования. Готовая конструкция должна выступать кое-где на 5 см. Причём с каждой стороны. Почему? Для размещения снутри монолитной ленты.

Вентиляционные отверстия и коммуникации

Нужно взять небольшую трубу, сделанную из пластика либо асбестоцемента. Привязываем изделие к арматурному каркасу. Вовнутрь засыпаем песок. Иначе туда попадёт бетонная смесь, что приведёт к никому не подходящему выдалбливанию.

Коммуникативные отверстия обустраиваются аналогично. Но их следует заложить ниже земельного уровня. По окончания строительства основания они вырываются и используются по назначению.

Защищаем базу от воды

Каковы бы ни были размеры ленточного фундамента, его нужно хорошо гидроизолировать, чтобы устранить воздействие воды.

Существует два всераспространенных метода. Каждый из них значительно отличается от другого.

1-ый способ более популярен, так как прост и не отбирает много времени. С другой стороны, эффективность не настолько высока, как у второго. Суть в последующем. Днище фундаментной ямы покрывается рубероидом. По окончании заливки и твердения готовая основа обкладывается тем же материалом. Чтоб придать гидроизоляционной прослойке дополнительную надёжность, её можно покрыть смолой.

В чём заключается неэффективность? Спустя какое-то время (обычно года два-три) рубероид отслаивается от поверхности. Гидрозащитные мероприятия придётся делать заново. Если этого не сделать, фундамент просто отсыреет и разрушится. Не говоря о возникновении грибковых и плесневых отложений.

2-ой метод предполагает применение современной гидроизоляция. К примеру, тот же пенетрон, для которого не имеет значения ни глубина заложения ленточного фундамента, ни другие важные характеристики.

Главное отличие от рубероида состоит в том, что водоизоляционный материал не покрывает поверхность, а превращает всё основание в непроницаемую для воды конструкцию.

Высокая влагостойкость сохраняется всё время, пока употребляется постройка. Пенетрон добавляется прямо в бетонную смесь. Количество устанавливается аннотацией. Затем он перемешивается вместе с другими составляющими раствора, в том числе вода, цемент, щебёнка и пр. Затвердевшее основание ничем покрывать не нужно.

Заливаем раствор в опалубку

Нужен бетон М-400. Целенаправлено делать не самому, а заказать на спец предприятии. Самостоятельное производство неэффективно не поэтому, что вы не сможете правильно сделать смесь, а поскольку её потребуется очень много. В связи с этим заливку придётся разбить на несколько шагов, что чревато множеством проблем. К примеру, появление мостиков холода или так называемых «прохладных швов». Последние, как пропускают холод, так и воду.

Непосредственно перед заливкой удостоверьтесь, что спецтехника, доставившая смесь на объект, работает в нормальном режиме. Плюс она должна обеспечить доступ к хоть какому угловому участку опалубочной системы. Для предотвращения форс-мажорных событий сделайте ещё один лоток. Он может не пригодиться, зато при необходимости быстро решит возникшие трудности.

Протестируйте саму смесь. Если раствор сухой, добавьте мало воды и заново перемешайте. Пока идёт заливка, повсевременно трамбуйте материал. Запаситесь заранее вибратором глубинного деяния или другим подходящим инструментом. Вибрация гарантирует отсутствие воздушных пузырей.

Последние штришки

Монтаж ленточного фундамента выполнен, как того требуют современные нормы. Поздравляем! Сейчас нужно взять обыкновенный мастерок и отлично разровнять поверхность. Альтернатива – вибратор, что даже лучше. Изберите парочку мест и проткните щупом либо армирующим изделием. Благодаря этому удалите избытки скопившегося внутри воздуха. Надо не просто протыкать смесь, а ещё постукивать по вспомогательному изделию молотком.

Пока основание твердеет, покройте его гидростойкими материалами. Чтобы на поверхности не образовались трещинкы, увлажняйте несущую конструкцию водой. Демонтаж опалубочной системы рекомендуется производить через месяц. При благоприятных погодных критериях разбор проводят спустя неделю.