Так как столбчатый фундамент бывает разных видов, в статье мы предлагаем разглядеть монолитную несущую конструкцию из железобетона. Почему монолит? Во-1-х, он считается самым популярным основанием в личном секторе. Во-вторых, отличается высокой надёжностью, выражающейся в противодействии разным негативным факторам и длительном сроке службы.
Подготовка грунта
В первую очередь устройство столбчатого фундамента начинается с расчистки земляного участка, где собираются проводить работы. Нужно срезать растительную прослойку.
Лучшая величина в каждую сторону – 2-5 м. Толщина грунта с растениями составляет 0,1-0,3 м. Для строительства фундамента он совсем не подходит.
Если не желаете выкидывать ценную почву, никто не мешает пользоваться ей на садовом участке или в огороде.
Если под растительным слоем обнаружите песок совместно с небольшими камушками, грунт подходит для базы будущего фундамента. Причём влажность, вода либо глубина промерзания земли никакой роли не играют. На глинистой почве столбчатый фундамент просит создания подушки из гравия и песка. Толщина высчитывается, исходя из геологических параметров.
Иногда срезка грунта с растениями преподносит сюрпризы в виде торфяников либо ила. В этом случае придётся вполне менять подход к строительству фундамента. Нужна консультация профильного спеца.
С земельного участка также нужно удалить весь мусор и другие предметы, способные затруднить выполнение данных мероприятий. По завершении очистки осуществляется горизонтальная планировка. Любые холмы устраняются. В ямы засыпают землю. Для контроля горизонтальности пользуйтесь уровнем, прикреплённым к древесной доске либо рейке длиной 2-2,5 м. В конце предварительных мероприятий выполняют завозку и складирование материалов.
Разбивка фундамента
Последующий этап, нужный, чтобы устройство столбчатого фундамента было проведено по принятым нормам, заключается в разбивке. Проект в виде особых чертежей реализуется на земельном участке. Работы сводятся к укреплению осей и фиксации размеров грядущего фундамента.
Непосредственно перед забивкой по периметральной части сооружения ставится обноска. Расстояние от постройки – 1-2 м. В районе стенок и одновременно параллельно им забиваются древесные рейки и доски, используя уровень. Потом на них отмечается величина тех либо иных составляющих котлована. Требуется обозначить само основание и стены.
Контроль разбивки осевых линий осуществляется с помощью рулетки методом замеров расстояний. В обязательном порядке проверяются углы. Когда фундамент делается в виде квадрата либо прямоугольника, отступление от девяноста градусов неприемлимо.
Теодолитом определяется отметка нижней части траншеи, где размещается столбчатый фундамент. Точных измерений требуют углы сооружения и места, где меж собой пересекаются ленты
Данная отметка должна соответствовать той, что указана в проекте. К примеру, если заглубление обозначено как 1,5 м, низ траншеи должен размещаться на таком же уровне.
В целом нужно проверить правильность всей разметки, чтобы она точно отвечала проектной документации. Помните о расположении несущих столбов под каждым из перекрестий стенок.
Правильное рытьё фундаментной ямы
Под столбчатый фундамент ямы роются прямоугольными. Делается это средством экскаватора или вручную. Расположение траншей регулируется осями, по другому основание получится неточным.
Ямы, глубина которых не превосходит 1 м, вырываются под стенками вертикального типа. Никакой дополнительный крепежный элемент не нужен. Если глубина больше метра, нужно делать откосы или поставить распорки с досками, чтоб почва не осыпалась.
Траншеи вырываются на 0,2-03 м поглубже, нежели расчётная величина закладки фундамента. Ширина – на 0,2-0,4 м больше в каждую сторону. Необходимо это для опалубочной конструкции с крепёжными элементами.
Не считая того, ширина фундамента должна быть не меньше соответственного показателя стен. На днище кладётся гравийная подушка. Кандидатура – гравий + крупный песок. Впоследствии подушка избавляет пучение, возникающее из-за мороза. Ширина – на 0,1-0,2 м больше, чем у фундамента. Как и ранее, с каждой стороны.
Стоит отметить, внедрение экскаватора некоторым образом повышает общую сумму издержек. Зато работы по рытью ямы существенно ускоряются. К тому же спецтехника делает нужные манипуляции поточнее и эффективнее.
Изготовление подушки
После закладки подушка обильно увлажняется. Потом трамбуется вручную. Важно не дать воде уйти из твердеющей бетонной консистенции. Поэтому на подушечную прослойку кладут или рубероид, либо полиэтилен.
Установка опалубочной конструкции
Опалубка делается из досок, хорошо оструганных с одной из сторон, которая ставится конкретно к бетонной смеси. Подходит любая разновидность древесной породы. Толщина – 2,5-4 см, ширина – 12-15 см. Допустимая влажность материалов производства – не выше 25%.
Широкими досками лучше не воспользоваться, так как могут появиться щели. Другие варианты опалубки – плиты из стружек, железные элементы, специальная фанера, обладающая водоупорными свойствами.
Специалисты рекомендуют пользоваться древесной опалубкой, так как она имеет более маленький вес и силу сцепки с бетонной консистенцией, если сравнить с теми же железными изделиями. Среди минусов дерева стоит выделить подверженность деформационному воздействию и гигроскопичность.
Как бы там ни было, опалубочная конструкция ставится впритирку к стенкам траншей. Расположение должно быть перпендикулярным относительно подошвы, какой обладает столбчатый фундамент.
Время от времени рассматриваемые основания обходятся без опалубки. Для этого стены траншеи должны оставаться сухими и не обваливаться. Периметральная часть покрывается полиэтиленовой плёнкой. По другому жидкость уйдёт из бетонной смеси.
Заместо досок периодически пользуются трубами, сделанными из железа, керамики либо асбеста. Внутренний диаметр – от 10 см и выше. Смесь заливается прямо в изделия, которые потом остаются в грунте вместе с самой основой.
Если избрали древесную опалубку, не забудьте её отлично смочить. Несоблюдение правила приведёт к впитыванию воды сухими досками. В результате снизится крепкость бетона. Неплохой способ опалубочной конструкции – особенные щиты. Они отличаются многообразием способов монтажа и отлично подходят для фундаментов, имеющих огромное количество углов. Недостаток – увеличивается цена столбчатого фундамента.
Раз речь опять зашла о затратах, скажем о их несколько слов в конце подраздела. Существует несколько типовых решений обустройства столбчатых несущих конструкций. Их сумма, в общем-то, достаточно легко рассчитывается и колеблется в чуток большую или меньшую сторону, если исходить из региона.
Неувязка в том, что строительство фундаментов изредка ведётся один в один по традиционным технологиям. Например, вместо всем привычных досок может употребляться упомянутая ранее щитовая опалубка. Порой в бетон добавляют разные модификаторы или используют материалы наивысшего свойства. Иными словами, приводить какие-то конкретные суммы нет смысла. Окончательная цифра всё равно обусловится только после составления всей проектной документации.
Армирующие изделия и заливка бетонной консистенции
Несущие элементы, из которых состоит столбчатый фундамент, армируются продольными прутами с поперечником 1-1,2 см. Через каждые 0,2-0,25 м ставятся хомуты. Поперечник – 0,6 см. Монтируется арматура вертикально. Обхват осуществляется за счёт хомутов либо так называемой «отожжённой проволоки». Перечисленные манипуляции необходимы для предотвращения боковых расхождений.
Над поверхностью основания армирующие изделия должны выходить на 0,1-0,2 м. Величины полностью хватает, чтобы потом приварить арматуру ростверка цельного типа. С бетонной смесью всё еще проще. Она заливается в опалубку слоями 0,2-03 м. Процесс сопровождается применением ручных вибраторов.
Ростверк столбчатого фундамента
Когда оканчивают работать со столбами, кропотливо проверяют отметки их верхней части.
Если появляется необходимость, они разравниваются раствором из цемента. Дальше делают железобетонный ростверк. Он бывает сборным либо монолитным. Существует также сборно-монолитный «гибрид».
Создание ростверка присваивает фундаменту стойкость и продольную жёсткость.
Начинается оно с укрепления сборных перемычек. Монтажные петли, расположенные накрест, вяжутся проволокой по методу скрутки. Кандидатура – сварка обрезков армирующих элементов с поперечником 0,8-1 см.
Сверху кладётся опалубка и устанавливается каркас из арматуры. Туда заливается бетонная смесь марки M200.
По окончании разравнивания бетонной поверхности её закрывают водоизоляционными изделиями. Они защищают фундамент от атмосферных осадков. Когда бетон набирает крепкость и выполнены гидроизоляционные работы, переходят к установке плит, предназначенных для перекрытий.
Забирка и гидроизоляция фундамента
Мастерски сделанный столбчатый фундамент требует забирки и гидроизоляции. Забирка нужна для утепления места, которое находится под полом. Плюс она защищает его от мусора. Делается из различных материалов, от камня до кирпича.
Гидроизоляция нужна для предотвращения проблем, связанных с воздействием воды. Для большей надёжности её часто делают в комплексе с дренажем.