При строительстве несущих конструкций не последнюю роль в выборе того либо иного варианта играет экономичность. Вам никто не мешает поставить под дом, гараж либо другое сооружение единую и неделимую плиту. Последняя очень надёжна, долговечна и проста в эксплуатации. Есть только один недочет – высокая стоимость. В этом плане цельный ленточный фундамент, построенный своими руками, еще предпочтительней.

Во-первых, все нужные работы осуществляются самостоятельно с минимальным привлечением посторониих ресурсов. Во-вторых, не надо обустраивать настолько трудную конструкцию, как плита. С виду лента нередко выглядит сложнее по форме. Но трудозатратность работ несравнима.

Особенно если речь идёт про мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент. На окончательное решение в пользу определённого решения оказывает влияние немало условий.

Исследование участка и оценка будущих работ

Цельная лента — это фундамент, обладающий одним из наилучших показателей несущей способности, однако такое качество стоит соответственных денег.

Глубина закладки ленточного основания бывает разной. Величина колеблется в границах 0,5-1,5 м. Исследования земляного участка рекомендуется производить в тёплое время. Грунт не должны покрывать снежные заносы.

Так легче найти особенности почвы. Наличие провалов и трещинкы свидетельствует о неравномерном промерзании грунтовых масс.

Основание, расположенное на таком участке, рискует отчасти или полностью выйти из строя. Вослед за ним обрушатся стеновые конструкции и всё строение.

Если есть возможность, хорошо было бы осмотреть постройки, которые находятся по соседству с земляным участком, где собираются проводить работы.

Видны ли трещинкы на стеновых поверхностях, подтоплены ли подвальные помещения водой, нет ли разрывов грунта? Требуется ответить на перечисленные и ряд других вопросов.

Очень много положительных ответов, когда они должны быть отрицательными, и напротив? Впадать в панику не стоит. Основание, которое включает высококачественный бетон, комплексное усиление и чётко данные размеры решит проблему. Бетонная смесь прирастит срок службы.

Правильное армирование ленточного цельного фундамента придаст дополнительную жёсткость. В конце концов, сама конструкция, регламентируемая проектной документацией, встанет под сооружение как влитая.

Издержки

Что касается затрат, конечная цифра тоже зависит от многих критерий. Например, глубина закладки и длина несущей конструкции. Чем больше один из этих характеристик, тем дороже обойдутся материалы. Сами осознаете, для основы, закладываемой на 0,5 м и 1,5 м, необходимо разное количество бетонной смеси, арматуры, опалубочных щитов и пр.

Расходы на фундамент включают огромное количество других трат. Поскольку в статье речь идёт про строительство своими силами, они несколько понижаются. В остальных случаях приходится платить мастерам либо нанимать тяжёлую технику. К примеру, для бетонирования. Вобщем, при самостоятельном выполнении разных мероприятий тоже временами вызывают миксер. На 100% самому всё сделать выходит редко.

Закладываем несущую конструкцию по шагам

В процессе строительства цельных ленточных оснований своими руками или методом найма специалистов, главное, никуда не торопиться.

Не стоит подгонять самого себя либо мастеров. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Верно следуя технологии, добьётесь гораздо лучших результатов. В чём она состоит?

Разметка местности

Основное требование – максимальная точность. Сущность – перенести план основания с бумаги, то есть чертежа, на земляной участок. Различными способами вы очерчиваете будущие границы. Напомним, торопиться никуда не надо. Разметка – как раз тот случай, когда нужно семь раз отмерить, лишь потом резать. В смысле копать яму.

Организация траншей

Забор грунтовых масс осуществляется на проектную глубину закладки. Если наймёте спецтехнику, попросите человека, который будет ей управлять, чтоб он не доходил до днища приблизительно на 0,15-0,2 м. Конкретно столько целесообразнее вырыть вручную. Иначе велик риск повреждения земли, расположенной на нижнем участке.

Когда база закладывается на не слишком большом уровне под землю, это мелкозаглубленный ленточный цельный фундамент. Существуют также заглубленные основания. Несущие конструкции, расположенные на глубине меж 0,5 и 1,5 м (скажем, 1 м) время от времени называют среднезаглубленными. Но такой термин трактуется по-разному.

Песочная подушка

Актуальный этап имеет ещё одно название – песочная подготовка. Делается она на высоту 0,1-0,15 м. Заместо песочного материала допускается применять щебёнку. Хорошим вариантом является подушка, которая на одну половину состоит из песка, на вторую – из щебня. Какой бы метод ни выбрали, необходимо позаботиться о неплохом уплотнении. Тогда нет нужды делать различные дополнительные работы, а основа постройки станет более надёжной и стойкой.

2-ой этап работ

После того, как траншея, ямы и песочная подушка готовы, начинается типичный «второй» этап строительства фундамента. Сюда можно отнести создание и установку опалубочной конструкции, установка арматурного каркаса и бетонирование.

Опалубка

Берите доски, толщина которых составляет 4-5 см. Кандидатура – щиты, изготовленные из металла. При выборе древесной породы материал необходимо заизолировать. Подходит особая плёнка либо обычный пергамин. Без изоляции составляющие опалубочной системы начнут впитывать воду из бетонной смеси. При наличии цокольного участка высота всей конструкции рассчитывается, исходя из него.

Установка армирующего каркаса

Армирование ленточного цельного фундамента – достаточно важный процесс описываемых мероприятий, который заключается в установке железного каркаса внутрь траншей.

Усиление базы целесообразно осуществлять на этапе создания опалубочной системы.

Обыденный каркас – сетка из арматурных прутов, включающая несколько рядов изделий. Ставятся они относительно один другого параллельно. Когда окончите изготавливать каркас, непременно протестируйте, насколько надёжно скреплены пруты меж собой. Руководствуйтесь требованиями проекта.

Отвод коммуникаций

Вовнутрь каркаса устанавливают трубы из железа либо асбестоцемента. После этого внутренняя часть или засыпается песком, либо защищается заглушками. По другому туда затечёт раствор, когда будут заливать смесь.

Бетонирование

Процесс заливки ленточного основания. Нажмите на фото для роста.

Заливать смесь нужно слоями, каждый из которых равен 0,2-0,3 м. Как только зальёте один слой, сходу же утрамбуйте вибратором. Если нет, проделайте то же самое древесной трамбовкой. Манипуляции необходимы для удаления пустот.

Бетонную смесь нужно именно класть. С другой стороны, многие именуют процесс заливкой, что тоже недалеко от правды. Если делаете всё правильно, не имеет значения, какой термин используете. Главное, чтоб бетон получил максимально возможную жёсткость.

Расстояние для заливки – не больше 1 м от обустроенного ранее слоя. Лучший вариант – 0,5 м. Несоблюдение правила ведёт к расслоению бетонной поверхности.

При самостоятельном производстве раствора подходит последующий «рецепт» – одно ведро цементного материала, два – песка, три – щебёнки. Вода заливается, исходя из общей массы цемента, и составляет половину его веса. К примеру, на 200 кг нужно 100 л жидкости. Приведенный состав позволяет неким образом снизить цену цельного ленточного фундамента, так как не включает различных полезных добавок, повышающих морозостойкость, скорость твердения и пр.

Не так давно залитая несущая конструкция не обретает сходу нужные свойства. Поэтому её необходимо как-то защитить. В облачную погоду основа покрывается плёнкой, не попускающей воду. В солнечную, напротив, нужно тщательно следить за регулярным увлажнением бетонной поверхности. При полном высыхании сходу же смачивайте. Засохшая корка недопустима.

Окончание работ: гидроизоляция, снятие опалубки и засыпка землей

Гидрозащиту делают или до монтажа, либо после снятия опалубочной конструкции. В опалубку закладывается специально предназначенная для этого плёнка, которая протягивается по стенкам и днищу. Лучше всего применять длинноватую плёнку. Мест, где плёночка склеивается, нужно избегать.

Гидроизоляция после демонтажа обычно сводится к битумной обмазке, сверху которой прикрепляют материал, противодействующий влаге. В гидрозащитных целях временами пользуются обычной глиной (уплотняется в пазухах) либо полимерными веществами.

Засыпка

Оборотную засыпку грунтовых масс производят только вручную. При этом предельно аккуратно, чтобы случайно не попортить гидроизоляционную прослойку. Часто берут песок. Крупность – средняя. Трамбуя материал, всё время заливают воду для наилучшего уплотнения.