Реально ли сделать цельный фундамент своими руками? Вполне. Для начала ответьте на обычной вопрос, как подобные работы выполняют строители? Верно, вручную. Естественно, не все мероприятия осуществляются так. Время от времени используется спецтехника или какое-либо другое оборудование. Но управление делается именно руками, то есть человеком.

Если строительством оснований занимаются многочисленные специалисты, чем вы ужаснее? Единственное, что может стать препятствием к реализации требуемых задач, это отсутствие строй навыков. Но если знаете хотя бы базы, проблем быть не должно. Ниже мы тщательно расскажем об основных моментах рассматриваемого в публикации строительного явления.

Плита как наилучший вариант обустройства фундамента

Цельное основание имеет самую сложную технологию возведения, потому при самостоятельном строительстве нужно быть внимательным.

По сущности, монолитная несущая конструкция – это специальная плита, которая кладётся под весь дом. Данное основание вправду оставляет далеко позади другой широко всераспространенный вариант, который называется мелкозаглубленная лента.

Тем не наименее, ленточные основы пользуются гораздо большей популярностью. Почему?

Плита очень трудоёмка в плане строительства и просит гораздо больше финансовых затрат. Объясняется это завышенным расходом бетонной смеси, арматуры и иных материалов.

Исходные данные для строительства основания

Цельный фундамент бывает ребристым и плоским. Основания с рёбрами эффективнее защищают постройку от пучения и различных нагрузок. В связи с трудоёмкостью работ нередко нужно вначале залить бетонной смесью рёбра.

Конструктивно они напоминают ленточный монолит, оборудованный перемычками. Саму плиту ставят сверху. Межрёберное место засыпается песком или гравийно-песчаной смесью.

Чтоб возвести фундамент монолитная плита своими руками, мы решили взять постройку незначительный массы, которая сделана из газового силиката. Толщина плитной базы – 25 см. Армирование – двухслойное. Арматурные изделия – 14-е пруты, сделанные в виде сетки. Шаг – 20 см.

Приведенный вариант отлично совладевает с разнообразными нагрузками и распределяет их по соответственной поверхности. Он хорошо подходит для грунтов со слабенькой несущей способностью. Получается, мы будем делать незаглубленную плиту. Под таковой основой надо обустроить теплоизоляцию. Особенно это касается строений, которые не отапливаются повсевременно, а от случая к случаю.

За ранее теплоизолированную и гидрозащищённую плиту допускается использовать для сотворения так называемого «чёрного пола». Но принципиально помнить о недостатке. Речь идёт о высочайшей стоимости. Впрочем, вряд ли вы собираетесь сберегать на конструкции, напрямую влияющей на долговечность сооружения. Это по многим причинам нецелесообразно.

Начинаем работать

Хватит слов, пришла пора заняться цельным фундаментом своими руками, чтоб надолго решить проблему с несущей конструкцией. Начали мы с подготовки базы под будущую систему. Данные работы включают выравнивание земляного участка, подсыпку нужного вида почвы с следующей утрамбовкой. Далее настаёт черёд разметки, после чего выкапывается яма глубиной 0,3 м.

Забираем грунт и устраиваем, как молвят строители, «корыто». Туда кладём геотекстиль, плотность которого составляет 200 г/м2. Для чего использовать этот материал? Прежде всего, для удержания подушки из песка и щебёнки. Прослойку он сдержит, а вот избытки влаги отведёт.

Для обеспечения более действенного дренирования под «корытом» мы проложили парочку магистральных траншей. Их тоже застелили геотекстилем. В толщу щебня загнали бугристые трубы дренажного типа. Материал изготовления – пластик. Трубные изделия имеют фильтры. Трубопровод будет сбрасывать жидкость в отводящую систему.

Окончание подготовки и опалубка

На последующем этапе, что включает фундамент монолитная плита своими руками, мы засыпали щебёнку и песок, которые кропотливо пролили водой. Затем произвели трамбовку вибрационной площадки. Поверху песчано-гравийной прослойки уложили гидрозащиту.

Материал – особая полиэтиленовая плёнка необходимой толщины. Плюс к тому смонтировали плиты из экструдированного пенополистирола.

Плитные изделия уложены, сделали опалубочную систему. Вообще, было бы хорошо защитить её полиэтиленом, чтобы предотвратить утечку бетонного молочка. Только мы этого не сделали. На конечном итоге это никак не отразилось, но вам советуем всё-таки не повторять за нами настолько досадную оплошность.

Вязка армирующих изделий

Опалубка пусть пока постоит, а мы займёмся вязанием арматуры. Было собрано две сетки, ячейки каждой из которых имели размер 20×20 см. Напоминаем, пруты употребляются 14-е. Расстояние между слоями армирующих изделий – 10 см. Толщина бетона, размещающегося в нижней части плиты и выполняющего защитные функции составляет 3,5 см.

Разглядим другие параметры. Срез плиты, начиная от низа и заканчивая верхом, равен 3,5 см. Два арматурных слоя – 2,8 см (по 1,4 см на каждый). Верхний защитный участок – 6 см.

После окончания вязания вначале мы подвели под нижнюю область грибки размером 3,5 см. Позже между слоями смонтировали опоры. На этот раз уже на нижние грибки. Размер – 10 см. Так как поднять арматурный каркас – достаточно трудоёмкая задачка, мы воспользовались домкратом и ломом совместно с рычагом.

Некоторые рекомендуют ставить армирующие изделия на грибки прямо во время вязки.

Но мы пошли несколько другим путём, о чём не жалеем. В целом малое количество соединений прутов между собой гарантирует высочайшие прочностные характеристики. К этому и нужно стремиться.

Заливаем основу бетонной консистенцией

Монолитный фундамент своими руками практически готов, осталось лишь забетонировать несущую конструкцию. Мы избрали бетон М 450. Логика здесь обычная. Если заказываете М 450, будьте убеждены, привезут, как минимум, М 350. Как же так, спросите вы, если куплена совершенно другая смесь. Не забывайте, как в стране организован бизнес. Касается это и строительной отрасли.

Некие продавцы бетона частенько любят занижать марку. Это совсем не значит, что на рынке нет добросовестных поставщиков. Но до недавнего времени во многих регионах наблюдалась конкретно такая картина. Покупался бетон М 450, а привозили М 350. Последнего полностью хватает для возведения надёжной плиты.

В общем, бетонную смесь привезли к нам на объект. Спецтехника подавала состав из миксера через лотки. Сначала мы забросали дальние участки основания. Скоро пришло время близлежащего края. В процессе заливки смесь повсевременно подвергалась воздействию глубинного вибратора.

Благодаря использованию дополнительного инструмента нам получилось добиться равномерного распределения состава по всей плите. Кроме этого, мы устранили воздушные пузырьки и разровняли поверхность. Не третируйте вибратором! Отличие участков обработанных им от иных областей видно невооружённым взглядом.

Финишные штрихи строительства

Не запамятовывайте увлажнять бетон после заливки.

Фактически говоря, выше мы описали весь процесс строительства фундамента. Но заливка – не совсем финальный этап.

Через день плиту необходимо хорошо увлажнить. Если собираетесь работать при низкой температуре окружающей среды, непременно защитите основание плёнкой из полиэтилена.

Последующие мероприятия по возведению дома допускается начинать, когда бетон обретёт 70% прочности от данной. Когда температура, в том числе в черное время суток, не опускается ниже 20 градусов, ждите от недели до 10 дней. При десяти градусах срок возрастает до двадцати суток.

Учтите, ночная температура нередко отличается от дневной. Не ориентируйтесь по обстановке в светлое время суток. Лучше всего брать среднесуточный показатель. Потом исходить именно из него.

В итоге на всякий случай напомним, монолитный фундамент – наслаждение не из дешёвых, даже при самостоятельном строительстве конструкции. Поэтому если не хватает средств на монолит, присмотритесь к свайно-ростверковым и мелкозаглубленным ленточным основам. Об этом читайте в других публикациях.