Вроде бы гаражное строение не представляет собой нечто экстраординарное. Смотрится оно довольно часто непрезентабельно. По сопоставлению с домом, трудоёмкость работ снижается на порядок. Да и цена ниже. Многих перечисленные особенности вводят в заблуждение. Из-за этого к строительству сооружений для автомобилей подходят не настолько аккуратно, как к другим типам зданий. Потом начинаются проблемы. Чаще всего они связаны с тем, что фундамент для гаража изготовлен своими руками и без учёта ряда правил.

Словосочетание «своими руками» мы упомянули не просто так. Обычно гаражные сооружения делают конкретно самостоятельно и руководствуются правилами, которые практически придуманы в процессе строительства. Запомните, кажущаяся простота гаража ещё не значит, что его позволено делать, исходя из отрывочных сведений. Существует устоявшаяся технология. Касается она, как оснований, так и стеновых конструкций совместно с другими элементами. Предлагаем поговорить об базе.

Разметка, рытьё фундаментной ямы, подушка

Какой бы гараж ни был — легковесный каркасный либо тяжелый монолитный — он в любом случае нуждается в отменно сделанном основании.

Сейчас фундамент под гараж своими руками реально сделать многими методами. Некоторые из них рытьё траншей либо установку опалубки не предполагают вообще. К примеру, свайные несущие конструкции.

В случае с ними ничего вырывать не нужно. Следует лишь правильно смонтировать несущие элементы. Опалубочная система требуется ростверку.

Но мы рассмотрим классическую технологию, которая всегда включает выставленные ниже мероприятия.

Многие считают, рытьё котлована – первый этап строительных работ. В реальности, перед тем как выстроить фундамент для гаража, необходимо произвести разметку участка, где потом разместится объект.

Поэтому если встретите информацию о вырывании ямы, имеется в виду, что разметка уже выполнена. В целом она осуществляется или своими силами, то есть вручную, или за счёт использования специальных устройств.

Вообщем, разметка тоже не является первоочередной работой. До неё идёт составление проекта, где обозначаются размеры основания. На земляной участок потом лишь переносятся проектные данные. Выполняя работу, очень принципиально не ошибиться. Даже незначительная погрешность способна доставить в будущем много неприятностей.

Будьте предельно внимательны, когда применяете различные вспомогательные инструменты. Среди последних имеет смысл выделить измерительную рулетку, обыденные шнуры и прищепки, древесные колья, уровень. Положение первой стеновой конструкции рассчитывается посредством колышка. Приступ – 0,5 м. Кол нужно забить в грунт.

Потом переходят к разметке другой стены. На этот раз перпендикулярной. В месте, где происходит стык, присоединяют шнурок. К копанию котлована допускается переходить лишь по окончании всех работ, связанных с разметкой.

Ширина ямы в границах 0,7-0,8 м характерна для несущих конструкций, залегающих на глубине 0,5-0,6 м. Внимание! Не берите для собственного участка такие же величины. Они приведены в качестве примера. В первую очередь принимайте во внимание особенности грунтовых масс и другие важные параметры. Никаких расчётов «на глаз».

С ямой разобрались. Скажем несколько слов о подушке. Пригодится щебёнка и песок. Первой должно хватить для сотворения слоя на 0,1 м, второго – на 0,05 м. Каждую прослойку, формирующую фундаментную подушку, необходимо хорошо уплотнить.

Правила обустройства опалубочной системы

Ещё не передумали заняться созданием фундамента для гаража своими руками, и подушка вкупе с котлованом или разметкой не стращают? Отлично. Рассмотрим основные требования к опалубочным конструкциям. Опалубка кое-чем напоминает большую коробку замысловатой формы. Недаром её принято именовать строительным коробом. Основная цель – формовка заливаемой бетонной консистенции.

После твердения раствора и обретения им расчётных параметров створки, из которых состоит опалубочная система, снимаются. Вариантов сотворения у вас всего два. Либо изготавливайте конструкцию с нуля, или пользуйтесь готовыми щитовыми решениями, рассчитанными на многоразовое применение.

Чтоб опалубка не сломалась в процессе бетонирования, через каждые 0,4 м установите опоры. Кстати, конкретно к ним прикрепляются доски путём забивки гвоздиков.

Если возьмёте фанеру, будьте готовы потратиться, так как она оценивается выше других материалов. При использовании досок проследите за местами соединений. Никаких щелей или полостей там быть не должно. По другому бетонная смесь протечёт наружу. Главные требования к опалубочной системе – ровность и крепкость.

Придание дополнительной жёсткости

Как выстроить фундамент для гаража для длительного внедрения в различных целях? Очень просто. Секрет кроется в арматурных прутах. Верно связанные друг с другом изделия значимым образом увеличивают прочность и жёсткость. Вырастает долговечность.

В качестве армирующих частей используйте продукцию, диаметр которой составляет 0,8-1 см. Возьмите два прутка и положите на днище фундаментной ямы. Принципиально соблюсти расстояние от стенок опалубочной конструкции. Оно должно быть равно 5 см.

Вязка прутьев осуществляется с помощью перпендикулярного арматурного кусочка с шагом 0,4-0,5 м. Крепление делается либо сваркой, либо вязкой. Внимание! Не рекомендуем сварочные аппараты. Слишком велик риск возникновения коррозии в местах, где арматура будет сварена. Не поленитесь и свяжите изделия руками.

От стыковых участков по направлению ввысь необходимо поднять вертикальные прутки. Независимо от размещения, арматурные изделия кладутся строго под прямым углом. По другому забудьте о нормальном распределении оказываемых гаражом нагрузок. Шаг армирования – 0,2 м.

Бетонирование основания

Пришла пора залить бетонную смесь. Делается это прямо на подушку из песка. Опалубка даст нужную форму. Демонтаж конструкции осуществляется только после окончательного затвердевания раствора. Толщина бетонной прослойки – 0,2-0,3 м. Высыхание обычно происходит в течение нескольких часов. Подходящие марки – М-300 либо М-400. Смесь залита, фундамент под гараж своими руками готов. Но не всё так просто.

Меры по защите от воды либо гидроизоляция

Строительство несущей конструкции – только половина дела, если всё делать «на века». Готовое основание беззащитно по отношению к различным негативным факторам, не последним из которых считается вода. Проще всего водоизоляционную прослойку сделать посредством специальных материалов наплавляемого типа. К примеру, всем узнаваемый рубероид.

Процесс обустройства гидрозащиты начинается с оштукатуривания внешней части основания. Работы заключаются в нанесении раствора из цемента. При этом тонким слоем, а не толстым. Потом кладут два гидроизоляционных слоя.

Не будет излишним на этом этапе заодно утеплиться тем же пенополистиролом. И дело даже не в локальном климате внутренних помещений, а дополнительных средствах защиты фундамента.

Оставшееся меж внешней стеновой конструкцией и котлованом место необходимо засыпать грунтом, который забирался на исходном этапе. Туда следует добавить осколки из различных материалов. К ним относятся песок, кирпичные изделия, каменная продукция. В окончание надо обустроить отмостку, чтобы защитить несущую конструкцию от капиллярной воды.

Чистовая отделка

Речь идёт об отделочном слое поверхности цокольного участка, если такой имеется. Работы носят, как декоративный, так и защитный нрав. Материалы – искусственный или природный камень, клинкерные кирпичные изделия, особенные штукатурные составы. Фактически выбор не ограничен. Как желаете, так и оформляйте.

В итоге отметим, постарайтесь произвести все нужные работы стремительно. Не оставляйте фундамент на зиму. Методы правильной «зимовки» существуют. Но для чего подвергать готовое основание риску появления изъянов из-за мороза, дождей и снега? Даже самая наилучшая защита периодически даёт сбой. После снятия консервации может ждать довольно неприятный сюрприз в виде недешево ремонта.