Дренаж фундамента своими руками позволяет сберечь немалую сумму денег. Судите сами, если обратиться в специализированную компанию с рассматриваемым ниже проектом, работы обойдутся кое-где в 3500$. В нашем случае общая цена составила немногим больше 500$. Подпочвенная влага начала отводиться, как того требуют установленные нормы. Единственное, что мы не учли, это насос. Но спец оборудование – отдельная тема для разговора.

Дренирование – предварительные мероприятия

Прежде чем приступить к работам, вам нужно выяснить следующие важные моменты:

• уровень залегания воды;
• глубина закладки несущей конструкции;
• состав грунтовых масс.

1-ые два пункта особых вопросов вызвать не должны. Остановимся на 3-ем. Профессиональное дренирование обязательно учитывает, какими свойствами обладает земля участка. Исходя из их, выбирается тип песка, геоткани, фракция щебёнки, поперечник отверстий водоотводящих труб и пр.

Мы пошли на маленькую хитрость, которой советуем воспользоваться и вам. Найдите 10-20 компаний, которые оказывают соответствующие услуги. Затем побеседуйте с их менеджерами на предмет материалов и их главных свойств.

Получив информацию, у вас сложится точная картина, какие изделия лучше всего подходят в вашем определенном случае. Двигаемся дальше.

Проведение земляных работ

В рассматриваемом примере мы для начала выкопали траншею по периметру всего дома. Расстояние от основания – 1 м. При этом вместе с отмосткой. Дренажную систему следует закладывать ниже базы. Уклон – 1 см на каждые 2 м. Правило обычное – самый высокий участок дренажа надо расположить в более низкой области фундамента. Не пренебрегайте этим требованием!

Что касается ширины ямы, её расчёт базируется на том, что нижний участок должен содержать трубу, поперечник которой составляет 11 см. Вокруг изделия нужно насыпать щебень на 10 см. Получаем кое-где 30 см в общем итоге.

Нужно уточнить один момент. Мы проводили работы при высочайшей температуре окружающей среды, достигающей сорок градусов. Нетрудно догадаться, мероприятия выполнялись в летнее время. Ночью было несколько прохладней. Около тридцати градусов. Но, как сказано, «хрен редьки не слаще». Пришлось хорошо попотеть, чтобы сделать яму глубиной на 1-1,3 м.

Для сотворения необходимого уклона, то есть 0,5 см на 1 м, нижняя область ямы засыпалась песком на 5-10 см. Сверху проложили оставшуюся часть. Если не знали, дренажные системы, как кровельные, обустраиваются по принципу пирога.

Готовим дренирующие трубы

На нынешний день дренажные трубные изделия продаются фактически в каждом специализированном магазине. Вот только как с их помощью соблюдать заданную величину наклона, не совсем понятно. Мы решили не искушать судьбу и взяли рыжеватые трубы для канализации. Затем просверлили пару отверстий. На направляющую планки с шагом 6 см нанесли рисочки. Потом взяли сверло и проделали дырки поперечником 1 см. Четыре расположенные рядом отверстия должны образовать квадрат размером 6×6 см.

Создание дренажной системы

Что же, настал черёд обустройства дренажа фундамента своими руками. Не напрасно же старались на предыдущих этапах. Сначала сверху песчаной подушки положили геотекстиль. Ширина рулона – 1,3 м. Для наших задач хватило с головой. Вы руководствуйтесь текущей ситуацией.

Концы геотекстиля прикрепили к стенам ямы, чтобы они не мешали работать. Сверху засыпали щебёнку. Во время общения с менеджерами компаний, о чём говорилось выше, нам произнесли, что для нашего региона подходит фракция 20-40. Толщина слоя щёбенки – 10 см. Контроль величины осуществлялся самым обычным черенком.

Далее установили перфорированные трубы, строго соблюдая уклон 0,5 см на 1 м. На вторых поворотах смонтировали отводы под 45%. Потом на поверхность подняли колодцы. Нужны они для промывки дренирующей конструкции. По другому там впоследствии начнёт застаиваться всякая мерзость, а поверхность попросту заилится.

Верхняя часть труб дополнительно засыпалась щебнем на 10 см. Помните, мы ранее отвернули концы геотекстиля? Сейчас пришла пора завернуть им щебёночный слой. Сначала думали скрепить концы между собой шитьём, но пользовались зажимами из меди. Шаг – 30 см.

На конечном участке трубы обустроили приёмник для воды. Он же дренажный колодец. Глубина на то время была 1,3 м. Раскопали до 2 м. Получившуюся яму на сто процентов застелили геотекстилем. Туда установили бочку из пластика, которая очень кстати оказалась среди всякого хлама, хранимого с давних времён.

Внизу бочки просверлили ряд отверстий. Принципиально не переборщить, иначе ёмкость потеряет крепкость. По бокам и снизу дренажный колодец засыпали щебёнкой. Чтоб пучения не повредили конструкцию, бочку заанкерили. Не прошло и суток, а в водоприёмник уже попало некое количество жидкости. Значит, всё сделано верно.

Конечный этап работ

В самом конце готовая дренажная система засыпается грунтом либо щебёнкой. Решайте сами. Вот и всё, сейчас на целых полвека можно забыть о дилеммах, возникающих из-за подпочвенной влаги. И всего за чуток больше 500$, а не 3500$, как при найме посторониих специалистов.

Сложно ли сделать описанные в статье мероприятия? Как сказать. Если никогда не брались за строй работы, даже не знаем, получится ли у вас всё выполнить верно.

Но это не означает, что надо опускать руки и бежать к экспертам. 3000$ на дороге не валяются. Попытайтесь. Возможно, откроете в себе скрытые таланты и смонтируете дренирующую систему по высокому классу.

Стоит отметить, дренаж, располагающийся по периметру фундамента, как показано в описанном примере, не единственный метод защитить основание от влаги. Существует также дренирование всего участка. Оно производится гораздо сложнее и нередко требует вербования мастеров.

Однако вам никто не мешает установить отливы для несущих конструкций. Эти примитивные элементы предупредят проникновение воды в основание сооружения со стороны самой постройки. Дополнительно поставьте отливы в районе оконных блоков. И не забудьте об отводе воды из кровельной конструкции. Чем меньше фундамент ведет взаимодействие с разными жидкостями, тем дольше совладевает с поставленными задачами. А именно от него зависит долговечность всего строения.