Учимся строить столбчатый фундамент

Оглавление статьи:

  1. Подготовка грунта
  2. Разбивка фундамента
  3. Правильное рытьё фундаментной ямы
  4. Монтаж опалубочной конструкции
  5. Армирующие изделия и заливка бетонной смеси
  6. Ростверк столбчатого фундамента


Поскольку столбчатый фундамент бывает разных видов, в статье мы предлагаем рассмотреть монолитную несущую конструкцию из железобетона. Почему монолит? Во-первых, он считается самым популярным основанием в частном секторе. Во-вторых, отличается высокой надёжностью, выражающейся в противодействии различным негативным факторам и длительном сроке службы.

Подготовка грунта

фундамент в разрезе

Столбчатое основание с ростверком очень популярно в дачном строительстве.

В первую очередь устройство столбчатого фундамента начинается с расчистки земельного участка, где собираются проводить работы. Необходимо срезать растительную прослойку.

Оптимальная величина в каждую сторону – 2-5 м. Толщина грунта с растениями составляет 0,1-0,3 м. Для строительства фундамента он совершенно не подходит.

Если не хотите выкидывать ценную почву, никто не мешает воспользоваться ей на садовом участке или в огороде.

Если под растительным слоем обнаружите песок вместе с небольшими камушками, грунт подходит для основы будущего фундамента. Причём влажность, вода или глубина промерзания земли никакой роли не играют. На глинистой почве столбчатый фундамент требует создания подушки из гравия и песка. Толщина высчитывается, исходя из геологических свойств.

Иногда срезка грунта с растениями преподносит сюрпризы в виде торфяников или ила. В этом случае придётся полностью менять подход к строительству фундамента. Нужна консультация профильного специалиста.

С земельного участка также необходимо удалить весь мусор и другие предметы, способные затруднить выполнение заданных мероприятий. По завершении очистки осуществляется горизонтальная планировка. Любые бугры устраняются. В ямы засыпают землю. Для контроля горизонтальности пользуйтесь уровнем, прикреплённым к древесной доске или рейке длиной 2-2,5 м. В конце подготовительных мероприятий выполняют завозку и складирование материалов.

Разбивка фундамента

Следующий этап, нужный, чтобы устройство столбчатого фундамента было проведено по общепринятым нормам, заключается в разбивке. Проект в виде специальных чертежей реализуется на земельном участке. Работы сводятся к укреплению осей и фиксации размеров будущего фундамента.

Непосредственно перед забивкой по периметральной части сооружения ставится обноска. Расстояние от постройки – 1-2 м. В районе стен и одновременно параллельно им забиваются древесные рейки и доски, используя уровень. Затем на них отмечается величина тех или иных составляющих котлована. Требуется обозначить само основание и стенки.

Контроль разбивки осевых линий осуществляется с помощью рулетки путём замеров расстояний. В обязательном порядке проверяются углы. Когда фундамент делается в виде квадрата или прямоугольника, отступление от девяноста градусов недопустимо.

Теодолитом определяется отметка нижней части траншеи, где располагается столбчатый фундамент. Точных измерений требуют углы сооружения и места, где между собой пересекаются ленты

Данная отметка должна соответствовать той, что указана в проекте. Например, если заглубление обозначено как 1,5 м, низ траншеи должен располагаться на таком же уровне.

В целом надо проверить правильность всей разметки, чтобы она точно отвечала проектной документации. Помните о расположении несущих столбов под каждым из перекрестий стен.

Правильное рытьё фундаментной ямы

Под столбчатый фундамент ямы роются прямоугольными. Делается это посредством экскаватора или вручную. Расположение траншей регулируется осями, иначе основание получится неточным.

Ямы, глубина которых не превышает 1 м, вырываются под стенками вертикального типа. Никакой дополнительный крепёж не нужен. Если глубина больше метра, надо делать откосы или поставить распорки с досками, чтобы почва не осыпалась.

Траншеи вырываются на 0,2-03 м глубже, нежели расчётная величина закладки фундамента. Ширина – на 0,2-0,4 м больше в каждую сторону. Нужно это для опалубочной конструкции с крепёжными элементами.

Кроме того, ширина фундамента должна быть не меньше соответствующего показателя стен. На днище кладётся гравийная подушка. Альтернатива – гравий + крупный песок. Впоследствии подушка устраняет пучение, возникающее из-за мороза. Ширина – на 0,1-0,2 м больше, чем у фундамента. Как и ранее, с каждой стороны.

Стоит отметить, использование экскаватора некоторым образом повышает общую сумму затрат. Зато работы по рытью ямы значительно ускоряются. К тому же спецтехника делает нужные манипуляции точнее и эффективнее.

Изготовление подушки

После закладки подушка обильно увлажняется. Затем трамбуется вручную. Важно не дать воде уйти из твердеющей бетонной смеси. Поэтому на подушечную прослойку кладут либо рубероид, либо полиэтилен.

Монтаж опалубочной конструкции

Опалубка производится из досок, хорошо оструганных с одной из сторон, которая ставится непосредственно к бетонной смеси. Подходит любая разновидность древесины. Толщина – 2,5-4 см, ширина – 12-15 см. Допустимая влажность материалов изготовления – не выше 25%.

Широкими досками лучше не пользоваться, так как могут появиться щели. Иные варианты опалубки – плиты из стружек, металлические элементы, специальная фанера, обладающая водоупорными качествами.

Специалисты рекомендуют пользоваться древесной опалубкой, так как она имеет более низкий вес и силу сцепки с бетонной смесью, если сравнить с теми же стальными изделиями. Среди минусов дерева стоит выделить подверженность деформационному воздействию и гигроскопичность.

Как бы там ни было, опалубочная конструкция ставится вплотную к стенкам траншей. Расположение должно быть перпендикулярным относительно подошвы, какой обладает столбчатый фундамент.

Иногда рассматриваемые основания обходятся без опалубки. Для этого стенки траншеи должны оставаться сухими и не обваливаться. Периметральная часть покрывается полиэтиленовой плёнкой. Иначе жидкость уйдёт из бетонной смеси.

Вместо досок периодически пользуются трубами, сделанными из железа, керамики или асбеста. Внутренний диаметр – от 10 см и выше. Смесь заливается прямо в изделия, которые затем остаются в грунте вместе с самой основой.

Если выбрали древесную опалубку, не забудьте её хорошо смочить. Несоблюдение правила приведёт к впитыванию влаги сухими досками. В результате снизится прочность бетона. Неплохой способ опалубочной конструкции – особые щиты. Они отличаются многообразием способов монтажа и отлично подходят для фундаментов, имеющих множество углов. Недостаток – увеличивается стоимость столбчатого фундамента.

Раз речь снова зашла о затратах, скажем о них несколько слов в конце подраздела. Существует несколько типовых решений обустройства столбчатых несущих конструкций. Их сумма, в общем-то, довольно легко рассчитывается и колеблется в чуть большую или меньшую сторону, если исходить из региона.

Проблема в том, что строительство фундаментов редко ведётся один в один по классическим технологиям. Например, вместо всем привычных досок может использоваться упомянутая ранее щитовая опалубка. Порой в бетон добавляют различные модификаторы или используют материалы наивысшего качества. Иными словами, приводить какие-то конкретные суммы нет смысла. Окончательная цифра всё равно определится только после составления всей проектной документации.

Армирующие изделия и заливка бетонной смеси

Несущие элементы, из которых состоит столбчатый фундамент, армируются продольными прутами с диаметром 1-1,2 см. Через каждые 0,2-0,25 м ставятся хомуты. Диаметр – 0,6 см. Монтируется арматура вертикально. Обхват осуществляется за счёт хомутов или так называемой «отожжённой проволоки». Перечисленные манипуляции нужны для предотвращения боковых расхождений.

Над поверхностью основания армирующие изделия должны выходить на 0,1-0,2 м. Величины вполне хватает, чтобы потом приварить арматуру ростверка монолитного типа. С бетонной смесью всё гораздо проще. Она заливается в опалубку слоями 0,2-03 м. Процесс сопровождается применением ручных вибраторов.

Ростверк столбчатого фундамента

Когда оканчивают работать со столбами, тщательно проверяют отметки их верхней части.

Если возникает необходимость, они разравниваются раствором из цемента. Далее делают железобетонный ростверк. Он бывает сборным или монолитным. Существует также сборно-монолитный «гибрид».

Создание ростверка придаёт фундаменту стойкость и продольную жёсткость.

Начинается оно с укрепления сборных перемычек. Монтажные петли, расположенные крест-накрест, вяжутся проволокой по методу скрутки. Альтернатива – сварка обрезков армирующих элементов с диаметром 0,8-1 см.

Сверху кладётся опалубка и монтируется каркас из арматуры. Туда заливается бетонная смесь марки M200.

По окончании разравнивания бетонной поверхности её закрывают гидроизоляционными изделиями. Они защищают фундамент от атмосферных осадков. Когда бетон набирает прочность и выполнены гидроизоляционные работы, переходят к установке плит, предназначенных для перекрытий.

Забирка и гидроизоляция фундамента

Профессионально сделанный столбчатый фундамент требует забирки и гидроизоляции. Забирка нужна для утепления пространства, которое находится под полом. Плюс она защищает его от мусора. Делается из разных материалов, от камня до кирпича.

Гидроизоляция необходима для предотвращения проблем, связанных с воздействием влаги. Для большей надёжности её часто делают в комплексе с дренажем.

А чтобы получить наиболее полное представление о данной теме, посмотрите еще эти статьи: отделка столбчатого фундамента, фундамент на глинистой почве, заливка столбчатого фундамента, .